我讨厌审板,极其地讨厌.不知道为什么一系列服装审个五,六边都不算完.看着市场部的人七嘴八舌地说些与设计无关的废话好象批斗会,真的烦死了. 真希望他们能瞬间全部消失掉.
     最可怜的是我,不仅要承受着被人批斗的打击,还要面带微笑地帮着试衣服.真是种煎熬.我就奇怪了,为什么市场部的不自己当设计师算了.弄的我一审板心情就不好,加上最近开始长智齿,每天吃饭牙就疼,该怎么办呐.连总监现在都说我厉害,脾气不好.我也是被逼的了.要知道以前我可从来不发脾气的.或许只有这样才能保证自己的权益不被受更多的侵害吧.
      还好现在已经慢慢适应了这么忙乱的工作了,比刚开始什么都一头雾水的好多了,看来我是成长不少,嘿嘿.现在唯一让我不爽的就是试衣了.所以我要减肥,越瘦越好.加油吧~~

PS: 发些最近在深圳的片儿

我和谦

在公司.呵呵

DJ

法国涂鸦

      今天去了河南电视台用了很大力度宣传的"民生服装节",我不知道这个节会带来多少效益.但是单单从设计上来说,我觉得很失望.为什么郑州就走不出设计裤子的圈子,女裤出名了就开始了男裤...而我偏偏对郑州的裤子十分不感兴趣.或许一个做设计的不能有这样的想法,可是人总是有思想的.做了一个月的职业装设计,从开始的接近崩溃到最后的无奈接受,我感觉我已经被同化了,一直跟着老板的思想走,做他的手.没有自己的思想和个性,就连效果图都必须拷贝公司的.我真的很受不了.这还有什么设计的东西,纯粹是个没脑子的画匠.

——设计师群体 产业突围尚待时日

职业追求与实际发展相去甚远 市场定位与教育目标形成反差

服装行业活跃着这样一个群体：他们离时尚最近，他们是感性和理性的“两栖动物”，他们承载着服装业的梦想与艰辛。这个群体的名字叫做服装设计师。

人们对服装设计师的认识由最初的赞誉与狂热，到今天的理性乃至有所批判。历经十几年发展，中国的服装设计师未来之路通向何方？

设计师：“青春饭”还是“不老松”？

“服装设计师吃的是‘青春饭’”，不久前，记者在第十一届中国羽绒服及服装服饰博览会上采访时，某著名羽绒品牌的一位年轻设计师对记者说。

这位设计师告诉记者，他刚从南方某知名服装院校毕业不到半年，专业是服装设计。今年他们班毕业的30多人中，只有6、7个人做设计师，其余有些人在服装公司做跟单、面料采购等工作，还有些人干脆改行从事与服装无关的职业。他认为，很多服装企业愿意聘用年轻的设计师，而一旦设计师年龄大了，除非很有名气，否则将失去竞争优势。

当前的中国服装设计师群体可谓群星璀璨，其中不乏雄踞设计界多年的“不老松”级设计师。1995年，由中国服装设计师协会推出的首届中国十佳中国服装设计师中，张肇达、吴海燕、王新元、刘洋等设计师至今依然活跃在服装界。此后直到上个世纪末，成名的设计师们顶着耀眼的光环，或被企业高薪聘请，或自立门户。这一时期设计师正在尝试走向市场，走向职业化。

随着上个世纪末服装企业数量迅速扩大，行业对设计师的需求也激增，全国不少院校纷纷成立服装设计专业，而少数成名设计师的“明星效应”也激发了不少学子的求学热情。2000年后，各种服装大赛层出不穷、不断升级，服装行业涌现出了不少大赛金奖、银奖、铜奖获得者，他们中有的是在企业摸爬滚打多年的设计师，有的则从业时间不长，更多的是没有在企业中“实战”过的服装院校学生。对一些学生来说，参赛甚至成了大学生涯的“主业”，而获奖则是毕业后择业的一个重要筹码。参赛对于众多设计师和未来的设计师来说，几乎一夜成名，是一条通往成功的捷径。

走近“沉默的大多数”

更多的设计师是“沉默的大多数”，他们的生存状态是寂寞和枯燥的。

一位从缝纫工、样衣工、打板师做起的设计师这样对记者描述他的工作状态：一年中大多数时间需要加班，淡季可以按时上下班，时间是早上8点到晚上5点，中午有吃饭时间。一般周末不休息。法定节假日可以休息，比如国庆节，但是只休息两天，最长的假期是过年，有十几天。一年中绝大多数时间都在公司，如果企业参加博览会等活动，设计师则可以轮流出差，同时考察市场。

记者在福建某企业采访时了解到，在很多服装公司，只有设计主管可以有提成，设计主管每款被采纳的服装，按照订货数量，每件衣服可以抽0.3－0.5元，一般一年被采纳的服装有几百款，每款还有几个色系，每年仅设计提成可以有几千元到几万元不等。

对于刚刚从院校毕业的设计师们来说，现实早已将他们的梦想击得粉碎。在服装业发达的珠三角、长三角地区，每个月2、3千元的工资让他们离时尚越来越远。而一些设计师在进公司时签的保密协议，又让他们的辛辛苦苦设计出来的作品，成了老板或者设计主管的专利。

从各大服装院系毕业的设计师们，往往是怀揣着对美和时尚的向往走入社会的。学校花费大量的时间教授他们成为服装设计师的各种技能，但是，一旦走上社会，他们发现服装业的设计师已经相对过剩，而大量打板师、买手、服装管理者等职位正“虚位以待”，于是只能再花费若干年时间重新择业，其间的艰辛与痛苦只有他们自己知道。另外，现存的教育体制让这些未来的设计师们在学校时，花费大量精力去迎合老师的喜好，而不少老师缺乏市场“实战”经验，存在着一定程度的“知识空白”。

另一方面，一些成名的设计师也处在与名声不符的危险境地。一些设计师的发布会让人赏心悦目，意犹未尽，企业也慕名而来，高薪聘任，以为挖到了一棵“摇钱树”。然而，一季一季过去了，“摇钱树”没能摇下多少钱，却花费企业不少“银子”，企业此时也只能“哑巴吃黄连”，赶紧将“摇钱树”“请”走了事。这些设计师中幸运者还能找到下一个雇主，其余的只能自己创业，因为“屈尊”做别的设计师的副手是万万不能的。由于“生意”难做，一位知名设计师私下透露，愿意开出10－20%的价码给介绍“活儿”的人提成。

设计师要走专业化之路

中国目前占据主流地位的服装设师们，是看着国际上一些大牌设计师的传奇故事成长起来的，由此也影响了一批又一批年轻的设计师们的价值观。在这些观念里，认为设计师是创造或者引导潮流的，设计师要去做时装发布会，设计师受人尊重，埋头苦干后总能享受到鲜花的簇拥。

然而，中国服装业的发展过程和西方是迥然不同的。中国的服装业没有经过定做高级时装的阶段，没有自上而下的潮流引导，也没有贵族阶层。中国服装业自一诞生就是大机器批量生产，上个世纪八、九十年代中国的服装业和国际上已发展成熟的成衣业接轨，直接走上了成衣化道路。在这种情况下，没有哪个设计师可以成为一个品牌的灵魂，市场、商业成了压倒一切的重点。

在这个大背景下，服装设计师该做些什么呢？

首先，要走专业化之路。未来服装企业的市场定位将更加细分化，多品牌之路是未来的发展方向，每个品牌适应的人群范围将进一步缩小。这就要求设计师要更加专业，不仅要有所擅长，比如“男装”“职业装”“女装”“童装”等这些领域，还要更加细分，具体到某一年龄、某一性别、某一特定心理、某一特定场合。

其次，未来中国服装业要经历大的洗牌，在某一市场定位下的服装品牌将集中在少数几个品牌，服装业将出现“多定位，少品牌”的格局。设计师的知识结构应集中在某一特定领域，尽可能详尽的掌握和这一领域有关的各种资源和各项知识储备，从生产、销售，到流行趋势、媒介宣传，乃至店面装修、陈列等等。

另外，服装业的专业化还表现在设计、销售、生产，甚至流行发布、制板等行业的分离，形成“术业有专攻”的局面。服装设计师如果擅长某一领域，并且占有大量资源，设计也可以成为一个大的产业，发挥设计师的才能。

        今天极其的感觉现实与自己的理想相距的太远了.学院派的知识根本不适合社会的需求.学习服装设计原以为可以象那些大师一样举办各样的设计秀.可是并不是所想象的那样.或许是中国服装设计的现状吧.抄好的款永远比你设计那种不适合市场的服装要重要的多.

秋冬各大杂志上着力透析的“帅男孩”风潮余温尚存，褪下了厚重温暖，换上了一派富有活力的春日意象。春夏“帅男孩”的设计让人情不自禁地联想到穿越热带雨林或是非洲沙漠的探险队/远征队装扮，卡其色的丹宁布、衣襟口袋的金属铜扣、童子军服的式样在设计师的手中重新玩味出潮流的走向。率性的气质依然保留，只是款式上更为休闲和女性化。袖口和裤边的卷边设计成为“探险”风格的标志，中、短裤成为设计师的最爱，加上宽腰带、松紧带的抽褶、拉链的装饰，在大地色系的温和怀抱中，带出一季的宽松闲适。

Celine的“探险队”风格最为贴切，还搭配了典型的宽沿遮阳帽、丝质小方巾和斜挎小包；Michael Kors的迷彩花纹与“探险”风格完美融合，带出野性潇洒的气质；而D & G则是女性化的典范，蕾丝荷边加入了更多浪漫的情结……设计师们对于挖掘女性中性美感的热衷持续高温，这样的宽舒洒脱也恰好给了女性一个无拘无束的释放空间，简单随性并真实着。